Intégrer un ou plusieurs rats dans votre troupe...

Avant toute chose : Les intégrations entre rats peuvent être très courtes (une journée) mais aussi très longues (plusieurs mois).Cela dépend principalement des premiers rats, qu'il s'agisse un seul individu ou d'un groupe bien établi, car il va se passer une attribution des rôles sociaux. Il arrive ainsi qu'un rat étant resté trop longtemps tout seul, ou sevré trop tôt, finisse par ne plus accepter aucun rat, car il n'aura pas développé de codes sociaux "corrects" lui permettant d'accepter un nouveau compagnon. Dans ce cas, il se peut que l'intégration ne puisse jamais se faire. En général, un rat qui a passé 1 an/ 1 an et demie aura énormément de mal a accepter un copain, voire n'en acceptera plus !Mode d'emploi d'une intégration réussie :1. Il est très IMPORTANT de respecter une QUARANTAINECette période dure et éprouvante pour vous est celle durant laquelle le nouveau rat sera isolé dans une pièce différente de celle ou les autres rats se trouvent. C'est une étape difficile car contraignante. Se laver les mains, avoir une deuxième pièce, ne pas céder à l'impatience....Le mieux est de faire durer la quarantaine au moins 15 jours.Cela permet d'habituer le nouveau venu à vous et d'éviter une transmission de maladies car il existe chez le rat toutes sortes de maladies, des moins graves comme aux plus dévastatrices, nous pensons notamment aux virus qui peuvent toucher vos premiers rats, que vous en ayez deux ou 25.Même si le nouveau à l'air en forme, il vaut mieux respecter la quarantaine. De plus la quarantaine habitue le nouveau aux bactéries de la maison et aux bactéries de vos autres rats, et ce en douceur ce qui évite à votre rat d’affaiblir son organisme à cause d'un trop plein de bactéries nouvelles tout d'un coup.

2. La rencontre :Il faut procéder à des rencontres en terrain neutre. Un terrain neutre, c'est un endroit où aucun des rats n'a déposé son odeur. La baignoire (sans eau !) ou une table sont idéaux. En effet, par instinct, le rat défend son territoire et peu se montrer très agressif envers un intrus.C'est cette étape qui peut être longue, tant que vous voyez qu'il y a des tensions entre vos rats, continuez les présentations. C'est là que les rats feront connaissance et s'accepteront ou non.A ce stade, les rats se sentent le derrière, souvent ça couine car les petits ont peur, au début il y a parfois quelques pincements. Il arrive aussi que le dominant poursuive le nouveau pour lui sentir le derrière. Parfois le dominant déposera quelques gouttes d'urine sur le nouveau pour "marquer son territoire". Même si le nouveau couine, ne les séparez pas pour rien, souvent ce n'est que des couinements de peur, rien de plus.Evitez d'intervenir, aussi éloignez vous, car vos rats sentiront votre présence et seront gênés : le but des présentations en terrain neutre est aussi de voir comment réagissent vos rats ensemble, si vous intervenez tout le temps vous ne le saurez jamais !

Cacahuète (rat nu) et Saga

3. Troisième étape : Mettre les ratous, ensemble, dans la même cage.

Il est impératif de bien nettoyer la cage. Il faut la savonner ou la javelliser pour éliminer toute trace d'odeur. Bien retirer les dodos qui peuvent être source de conflit : tous à égalité. Vous réintroduirez petit à petit les différents dodos au fil des jours si tout se passe très bien.Il faut bien laver les tissus, ou les changer. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez changer l'organisation de la cage, le but étant que le rat qui est normalement dans cette cage ne reconnaisse pas son territoire. Vous pouvez aussi faire en sorte que les rats sentent la même odeur (en les frottant contre de la lavande, ou de la litière sale, ou encore en les lavant juste avant de les mettre ensemble).
Ça peut être efficace comme totalement inutile, selon le caractère des rats.

On préconise d'introduire dans la cage d'abord le nouveau, pour qu'il découvre tranquillement son nouveau territoire. Ensuite, si on a plus de 2 rats, on ajoute les dominés de la tribu pour qu'ils se mélangent, se frottent et imprègnent le nouveau de leurs odeurs. On termine par le dominant qui trouvant un nouveau avec une odeur familière sera moins tenté de le “bastonner”.

Sachez qu'il est tout à fait normal que durant la première semaine le nouveau n'ose pas bouger et ose à peine manger. Le plus inquiétant c'est si le petit se sent tout de suite à l'aise et commence à gambader dans la cage car il se fera "remballer" par le dominant (parfois assez méchamment) qui tient à être sûr que le petit a compris quelle est sa place.
Vous pouvez pendant cette période ajouter une deuxième gamelle et un deuxième biberon pour le petit, éloigné des autres.

4. Dernière étape : Ne pas séparer les rats dès qu'il y aura quelques couinements.

C'est dur, très dur, de résister quand on voit un de ses petits protégé hurler parce qu'il a peur de l'autre. Mais c'est normal. Le dominant, pour montrer que c'est lui qui commande, va retourner le petit, il va dans un premier temps, l'empêcher de trop bouger dans la cage ...
Le petit aura forcément peur, il couinera, voire même hurlera. Parfois, on a vraiment l'impression que le dominant va croquer le petit, mais quand on les sépare et qu'on regarde, on se rend compte que le petit n'a rien, même pas une blessure : il a en quelque sorte couiné en prévention ! Si vous séparez trop souvent vos rats lors des "bagarres", vous risquez d'énerver le dominant qui se montrera encore plus agressif envers le petit, parce que vous n'avez pas laisser la dominance s'établir naturellement entre rats.

On dit souvent qu'on ne doit enlever le petit de la cage (ou le gros) que quand il y a des blessures avec du sang. Là encore, tout est relatif, les petites morsures où l'on voit juste une pointe dans la peau, ne justifient pas une séparation. Par contre, si le rat est entaillé sur plus d'un demi centimètre, là il faut surveiller les rats, et si l'un des rats s'acharne sur l'autre il faut les séparer et recommencer les présentations en terrain neutre.

Il faut s'inquiéter si un de vos rats, ou les deux, a plein de blessures partout continuellement ou une blessure grave, c'est à dire une grande entaille.
Là, ça peut vouloir dire que vos rats ne s'entendent pas ou plus, que la dominance ne s'établit pas correctement. Il faut apprendre à voir les signes annonciateurs d'une bagarre : quand un rat parcourt toute la cage avec le poil gonflé, cela veut dire qu'il est très enervé, et qu'il risque d'attaquer gravement sous peu.

Une dernière chose : il ne faut pas espérer qu'une fois que vos ratous se seront acceptés, il n'y aura plus aucune bagarre. Les bagarres sont courantes et régulières. Il n'est pas rare d'entendre au minimum une fois par jour un des rats crier parce que le dominant le retourne pour vérifier que c'est toujours lui le dominant et que ses "sujets" se laissent dominer. Il n'est aussi pas rare que le dominant s'énerve contre un petit qui n'arrête pas de lui sauter dessus pour jouer, le petit repart parfois avec une toute petite blessure, ou alors avec une touffe de poils arrachée, ou bien il n'a rien du tout mais a fait des cris de cochons qu'on égorge parce qu'il a eu peur.

Pensez qu'un rat cicatrise extrêmement vite, et qu'une petite morsure disparaît en un ou deux jours.
Dans la majorité des cas, ce qui nous paraît grave, n'est en fait que la routine d'un dominant qui établie sa dominance dans la cage ...

Tout ça pour dire que parfois, une intégration est très longue, et il ne faut pas désespérer.

Source SRFA avec quelques ajouts et rectifications.